Nissan Frontier Pro-4X abordează drumul din Mojave: Călătorind prin istorie

PRESERVAȚIA NAȚIONALĂ MOJAVE, California – Ploaia a început înainte de a adormi și încă nu se oprise opt ore mai târziu. Acest lucru nu fusese o problemă prea mare în timpul nopții; sunetul fiecărei picături care lovea cortul din poliester cu folie de ploaie înecase majoritatea zgomotelor de fond și mă ajutase să adorm. Acum, că era dimineață, a trebuit să las cortul în urmă, să mă urc într-un Nissan Frontier Pro-4X și să continui pe Mojave Road.

Cea mai mare parte din Mojave Road se află protejată în cadrul Rezervației Naționale Mojave, dar nu a fost întotdeauna așa. Înainte de adoptarea Legii de protecție a deșertului californian în octombrie 1994, aceeași lege care a creat parcurile naționale Joshua Tree și Death Valley, drumul Mojave Road era vulnerabil la distrugere și dezvoltare și, odată cu el, și istoria acestei secțiuni din America.

Cu puțin mai mult de 30 de ani înainte, în 1962, un tânăr conservaționist pe nume Dennis Casebier a început să lucreze pe teren pe Mojave Road. În cuvintele sale, „drumul” este „un drum de căruțe est-vest timpuriu și important (care) a trecut prin această țară și a fost precedat de vechiul traseu comercial al indienilor Mojave… care nu s-a schimbat prea mult de când drumul de căruțe a fost scos din uz la începutul anilor 1880”. Până la mijlocul anilor 1980, el a publicat mai multe cărți despre importanța istorică a drumului, dând startul unui efort de conservare care avea să se întindă pe tot restul vieții sale. Una dintre aceste cărți a fost responsabilă pentru această călătorie.

În 1983, Casebier a ghidat un grup de angajați Nissan, un fotograf și câțiva jurnaliști de la instituții cunoscute de-a lungul celor 130 de mile de drum în 1983.5 pickup-uri Nissan 720. Fiecare camion era înarmat cu stații radio CB care pocneau cu vocea lui Casebier ținând prelegeri în timp ce își croiau drum pe traseu, conducând prin istorie.

A fost în același spirit în care am fost în această călătorie 40 ani mai târziu, deși mai mult decât câteva lucruri s-au schimbat. Vocea de la radio nu era cea a lui Casebier, care a murit în 2021, la vârsta de 86 de ani, ci a lui Sean Holman, directorul Asociației Mojave Desert Heritage and Cultural Association. Iar în loc de 720 cu două uși, stăteam confortabil în Frontier Pro-4X de ultimă generație, care a debutat anul trecut. Mai exact, erau vehicule de preproducție pe care Nissan PR a reușit să le mai păstreze un pic înainte de a-și găsi inevitabil sfârșitul zdrobitor.

Călătoria noastră a început la două ore la sud de Las Vegas, în cel mai estic punct al drumului, Beale’s Crossing, pe malul râului Colorado, la aproximativ 500 de picioare de altitudine. Iarna umedă istorică a Californiei a umflat ceea ce de obicei este o secțiune îngustă și cu mișcare lentă a râului la o traversare de peste 500 de picioare. Întâmplător, una dintre ultimele dăți în care a plouat atât de mult în această secțiune a țării a fost acum 40 de ani, când primul grup de jurnaliști și camioane Nissan au parcurs drumul dezolant din deșert.

După câteva momente pentru fotografii, am rotit butonul cutiei de transfer la 4 Hi, am ieșit de pe asfalt și am intrat pe nisip, îndreptându-ne spre prima noastră oprire: Fort Piute.

Primul lucru pe care l-am observat la Mojave Road a fost cât de liber era. Ocazional, traseul traversează o autostradă asfaltată, dar în afară de aceste secțiuni, nu am văzut aproape pe nimeni. A fost o furtună perfectă de vreme mai puțin perfectă și de faptul că făceam călătoria noastră în mijlocul săptămânii. Doar munții și o armată de Frontiere condamnate. Nici măcar țestoasele de box și oile bighorn pentru care este cunoscută zona nu erau de găsit.

Câștigi 2.000 de metri verticali în primele 10 mile ale traseului, pe măsură ce te apropii de Piute Range, ceea ce nu înseamnă nimic atunci când stai în scaunele încălzite ale unui vehicul din zilele noastre. Dar Casebier, înainte de a-și da seama că cel mai bun mod de a vedea drumul era cu patru roți, a mers pe jos pe toate cele 133 de mile ale sale, în opt zile, cu o medie de 17 mile pe zi. „Douăsprezece mile pe zi este suficient”, a scris el. Nu sunt străin de drumețiile lungi în munți, dar cel puțin munții din Colorado au copaci și, prin urmare, umbră. Șaptesprezece mile pe zi pe nisip, în soarele neiertător, sună brutal.

Pe măsură ce am urcat mai sus în altitudine, tufișurile au făcut curând loc ierburilor deșertice, perelor spinoase, chollas și yucca care dă numele parcului național din apropiere, Joshua Tree. Drumul în sine până în acest punct a fost în mare parte nesemnificativ, în ceea ce privește provocările off-road. Din când în când se auzea câte un zgomot de placa de protecție când mergeam cu viteză bună, dar nisipul compactat și pietrele pe care le-am întâlnit nu au fost nimic care să îngrijoreze Frontier. Motorul V6 de 3,8 litri a dispărut în fundal odată ce am părăsit asfaltul, cei 310 cai putere și cuplul de 281 de lire-picioare fiind mai mult decât suficienți pentru condusul lent pe care îl făceam.

Primul nostru camping, dacă puteți numi un loc cu apă curentă, electricitate și Wi-Fi (oarecum pe alocuri) un camping, se afla în afara treptelor MDHCA din Goffs, California. Când am tras în oraș, care se află de-a lungul traseului istoric 66, semnul de bun venit a menționat că populația locală era de 23 de persoane. După ce am condus mai puțin de un kilometru și jumătate până la locul nostru de campare, am început să mă întreb dacă nu cumva 23 era o supraestimare.

După un tur al școlii Goffs Schoolhouse, care acum servește ca muzeu și sediu pentru MDHCA, am mâncat o cină somptuoasă și am stat în jurul focului de tabără până când norii de ploaie au amenințat și am decis să o numesc o noapte. M-am strecurat în cort, m-am îmbrăcat în câteva straturi și m-am uitat la ceas. Puțin după ora 21:00. Am încercat să-mi dau seama cum să folosesc pentru prima dată o plapumă de dormit (cel mai bine ar fi să nu încerc pe întuneric) și, în timp ce închideam ochii, ultimul lucru pe care l-am auzit a fost zgomotul ploii care lovea musca cortului înainte de a adormi.

Cred că am fost treaz doar câteva minute înainte de a mă trezi din nou, datorită sunetului distinct, scăzut și incredibil de puternic al unui tren care se apropia, avertizând pe oricine conducea pe Route 66 la această oră din noapte că nu avea de gând să încetinească. „În medie, 65 de trenuri pe zi trec prin Goffs”, ni s-a spus când am trecut cu mașina peste șine. Mai mult decât câteva dintre acestea au avut loc noaptea.

În ciuda numeroaselor trenuri, din fericire, am avut parte de un somn odihnitor și, după ce am împachetat camionul din nou, am pornit din nou la drum, în șir indian. În mai puțin de o jumătate de oră eram din nou pe drum.

Razele dimineții s-au strecurat printre norii de ploaie, luminând arborii Joshua de o parte și de alta a traseului, ca și cum ar fi fost proiectat. Ocazional, ajungeam la viteze de 25 mile pe oră, doar pentru a fi încetinite de pietre și de spălături. Fiind camionul din mijlocul grupului, am fost avertizați de orice stânci mari sau de prăbușiri, fie prin intermediul radioului, fie prin zăngănitul plăcilor de protecție din fața noastră. De mai multe ori ne-am trezit de mai multe ori că nu ne vedeam cu caravana din fața noastră și cu restul camioanelor în spate, dar drumul Mojave nu se desparte des, așa că este ușor de recuperat.

Până la mijlocul dimineții, norii de ploaie au făcut loc unui cer din ce în ce mai luminos, dar pe măsură ce am continuat spre vest, cu Munții New York la nord și Munții Providence în față, amenințarea ploii a apărut din nou.

„Sincronizarea noastră a fost de așa natură încât a trebuit să ne grăbim”, a scris Casebier despre oprirea caravanei din ’83 la Marl Springs. În acest aspect, nu s-au schimbat prea multe în ultimii 40 de ani. În timp ce grupul nostru de jurnaliști se deplasase pe îndelete cu aproximativ jumătate din ritmul unui grup normal de off-roaderi, am accelerat semnificativ ritmul pe măsură ce se profila amenințarea unor ploi torențiale. A fost de înțeles, deși puțin dezamăgitor. În acest moment conduceam pe nisipul moale din apropierea Willow Wash.

În dreapta noastră era o priveliște spectaculoasă: un zid de 3 metri de stâncă vulcanică neagră ne închidea pe o parte, rămășițele unor erupții care au avut loc cu mii de ani în urmă. Dincolo de zidul care se ridica la o altitudine de aproape 2.000 de metri se afla domul latent Cima Dome. În acest moment, eram la volan și, recunosc, am uitat de ce ne aflam de fapt aici: pentru a testa capacitățile celui mai nou camion de dimensiuni medii de la Nissan și pentru a afla despre istoria drumului. În schimb, mintea mea se gândea la cum trebuie să fi fost această zonă cu mii, chiar milioane de ani în urmă. Într-un loc atât de mare, care există de atât de mult timp, este ușor să te simți nesemnificativ, pentru că exact asta eram și noi.

În timp ce ne îndreptam spre traversarea râului și spre ultima noastră tabără din excursie, la Afton Canyon, cerul a tunat din nou, fulgerele străbătând cerul la kilometri distanță. Ploaia nu era prea departe, ploaia torențială închizând deja drumul Mojave prin albia uscată a lacului Soda Lake. Pentru prima dată în acea zi, am trecut pe două roți motrice, am sărit pe un drum uscat și ne-am îndreptat spre Baker.

Până la sfârșitul zilei, cerul s-a înseninat, la fel ca și temerile mele că excursia ar putea fi întreruptă din cauza ploii. În timp ce mergeam pe asfalt spre Afton Canyon, nu mi-am putut ascunde dezamăgirea că nu vom putea face traversarea râului. În timpul unui sezon uscat, râul adânc de un metru și jumătate reprezenta o provocare modestă. După potopul pe care l-am experimentat în ultimele zile, ca să nu mai vorbim de vremea neobișnuită pe care a cunoscut-o regiunea în acest an, cine știa cât de adâncă va fi traversarea.

După ce ne-am lăsat echipamentul la locurile de campare respective, câțiva dintre noi au sărit în camion pentru a vedea ce ne lipsea. După ce am trecut podul de cale ferată, am dat peste secțiunea de râu, o zonă fără curent, stagnantă, care deținea apă care semăna mai mult cu Yoohoo decât cu puternicul Colorado la care ne-am început călătoria. La suprafață, țânțarii bâzâiau în jur, adăpostiți de vânt de iarba înaltă de pe ambele maluri.

M-am uitat în josul drumului pentru a-l vedea pe ghidul nostru Sean îndreptându-se spre noi. S-a oprit pentru o clipă pe mal înainte de a se îndrepta spre celălalt mal, amestecând apa în timp ce mergea. Aflat în siguranță pe celălalt mal, s-a întors și a luat-o înapoi pe același drum. Râul fusese traversat.

Dacă sunteți în căutarea unei povești despre un camion care se blochează sau care are probleme în a trece peste obstacole, nu este aceasta (dacă sunteți în căutarea unei recenzii complete a Nissan Frontier, o puteți găsi aici). Am pus o singură dată camioanele în 4 Lo; o coborâre pe nisip la mijlocul dimineții, în ziua a doua, care ar fi putut fi făcută mai amuzantă doar dacă ne-am fi întors, am urcat-o, apoi am coborât-o din nou. În afară de asta, a fost 4 Hi tot drumul până când am ajuns pe asfalt. Acestea fiind spuse, datorită vremii, nu am parcurs întregul drum Mojave Road, un lucru care ar trebui să se afle pe lista de dorințe a fiecărui călător pe uscat.

Doar unul dintre camioanele mult mai puțin capabile din 1983 a rămas blocat în trecut și a trebuit să fie scos, așa că nu ar trebui să fie o surpriză faptul că Frontier Pro-4X a făcut ca această călătorie să pară ușoară. Nu este nevoie de mult mai mult decât o anumită experiență off-road, un vehicul 4×4 de serie, un cort, un sac de dormit, ceva mâncare și apă pentru a începe să călătorești pe uscat. Cel mai important lucru este să mergeți acolo. Fără telefon mobil, fără e-mail și având doar mediul înconjurător la care să te concentrezi, îți oferă timp să reflectezi și să te resetezi. Sau, cel puțin, să te distrezi copios.

Video conex: